岩茶电焙笼提香
烘培温度应该不高于300度，时间不超过五分钟。
武夷岩茶提香，是加工过程中最后一道工序，目的是让香气更浓。
岩茶电焙
需要。武夷岩茶在烘焙工艺时经过高温水焙和文火慢烤两阶段，所以才能形成比较特别的火攻香。简单来讲，武夷岩茶要经过3次烘焙，第一次叫走水焙，温度在100度到110度，时间大概10分钟到15分钟。第二次复焙，温度75度到85度，时间大概一到两小时。此后还需要继续“吃火”，也就是第三次烘焙“炖火”，温度在70度到90度，时间大概两到四小时。所以需要有一个退火期，不仅为了不上火，更是为了让其在经过时间的历练后，香气与滋味能更好转化出来，使口感会更好。
武夷岩茶炭焙和电焙的区别是什么
焙火属于岩茶精制环节。一般分为轻火、中火、足火，温度和焙制时长依次增加。（也要因茶而异）
从外形和茶汤上来看，轻火岩茶茶底像单丛，绿红相间，茶汤橙红透亮。足火岩茶茶底偏黑，颜色均匀，茶汤颜色更深（茶红素和茶黄素氧化聚合，转化为茶褐素）。
焙火不是岩茶独有，比如烘青也会烘（近似于焙，但以干燥为主），但岩茶将其发挥到极致。
准确来讲，焙火其实没有火。电焙当然没火，炭焙也是先要“覆灰”（披灰），焙制环节是没有“明火”的。
所以，炭焙应该没有什么“炭味”，绝大多数人也区分不出炭焙与电焙。高档岩茶一般都是炭焙，但作为消费者，不必要为自己辨别不出来的概念买单。
再说说为什么要焙火？
第一是干燥便于保存。
焙火后，岩茶含水量会低于3%（白茶红茶一般是低于6%），更容易存储。（这样也易碎，轻放，不能压）
第二是去除不好的味道。
焙火能去除一部分低沸点的青味物质。
第三是巩固品质。
轻火可以固定毛茶的香气，足火可以生成一些更“沉稳”的香型，比如花香可以转化为乳香、果香。
需要澄清一点的是，足火并不是高火，急火。
高火、急火容易让茶焦糊，所谓的“焦味”绝不是足火茶的特点。也易使茶焙不透，外面干了，里面含水量还挺大。这样的茶，味道和茶汤都会比较浑，后期存储也容易变质发酸。
抛开焦味、酸味，许多茶友特别是老茶客喜欢足火茶，是喜欢其成熟的感觉，所谓“熟香”。（美拉德反应和焦糖化反应的综合结果）
因此，存在一条“鄙视链”：“足火鄙视轻火”。
我觉得完全没有必要。
传统岩茶是足火，但轻火出现也是市场的需要。喜欢清香和喜欢熟香没有高下之分，只有口味之别。
我平时都喝足火茶，但时不时也会冲一大壶焙火很轻的漳平水仙，放凉了当水喝，方便又解渴。
再者，不是所有茶都能足火，都适合足火。比如毛茶做青比较轻，香气显著，要是用足火来焙，香气易散失，用轻火倒能保持住这特点。
佛手茶做青较轻，用轻火就很合理。（此佛手不是指永春佛手，是指用岩茶工艺做的佛手。永春佛手属于闽南清香型乌龙茶）
最后，焙火对提升岩茶品质有一定帮助，但茶的特点绝大部分都在其粗制完成后固定了。不好的毛茶，焙不出好茶；好的毛茶，焙火不当，倒会变差。
从毛茶到商品茶，品质的提升很重要的因素是拼配。
拼配技术性极强。我在武夷山永生茶厂看游玉琼女士（武夷岩茶（大红袍）制作技艺国家级传承人）评审肉桂毛茶，归堆拼配。她问在场的徒弟，哪个最好，最有桂皮香，没有一个人答对。
至于谁能喝出哪个山场，那就更玄之又玄了。
真不用有这些不必要的负担：我为什么受不了足火，好山场茶一定好等等。说到底，喝茶只是搞清楚一件事“哪些茶适合自己”而已。
武夷岩茶的炭焙有什么原理和功能
准确说应该是“炭焙茶”，那个碳是指碳元素。我国传统的乌龙茶经过毛茶去梗去片之后，还要经过木炭烘焙，使得茶叶含水量低，滋味香气转化，更耐存放，更加温醇。
炭焙的方式是茶叶放竹制焙笼中，轻轻放到已烧得通亮并覆灰的炭炉上进行烘焙，适时进行翻拌，这样做出来的茶就称炭焙茶。炭焙茶具有：香幽味醇，耐冲泡，耐存放，不伤胃等特点。近两年渐渐流行炭焙茶也正是源自于人们对健康的追求。另外还需注意，一般只有乌龙茶类（铁观音、武夷岩茶、凤凰单丛以及台湾乌龙）才进行炭焙。
岩茶为什么要高火焙
有可能是猛火、高火焙茶，也可能是焙火的时间过长，导致茶叶焙火焙过头了，茶的内在物质受损严重，出现焦味、火味。
这时候会喝到火味，是岩茶里的常见现象，不涉及品质问题，只需耐心等待退火便可。
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